Подготовительные работы
Главная
Контакты
Прайс
Заборы из профнастила
Заборы из металлической сварной сетки
Металлический штакетник
Пластиковые заборы (ПВХ)
Деревянные заборы
Заборы из сетки-рабицы
Ворота и калитки
Дизайн участка. Декоративные заборы и ограждения
Дорожные парковочные ограждения
(столбики и барьеры)
Другие виды ограждений
Подготовительные работы
Садовая и дачная мебель

Последнее обновление:
5 апреля 2016 г.

Rambler's Top100

Установку забора можно попытаться произвести самостоятельно. Но самые сложные и трудоемкие работы Вы можете доверить нашим специалистам. Помимо проектирования и установки заборов, Вы можете заказать в нашей компании выполнение отдельных видов работ. Мы идём на такой вариант услуг, если Вы заказываете у нас комплектующие для ограждений. Наш представитель выезжает на место и обсуждает с Вами проект установки ограждения и степень участия наших специалистов.

Изготовление и установка бетонной ленты (фундамента).

  1. Разбивка осей, геодезические работы.
  2. Выемка грунта под ленточный фундамент ручным способом в отвал.
  3. Устройство щебёночной подготовки толщиной 10 см с тромбованием.
  4. Установка деревянной опалубки.
  5. Монтаж плёнки на опалубку.
  6. Устройство каркаса из арматуры с установкой в опалубку.
  7. Приёмка товарного бетона.
  8. Снятие опалубки.

Из практики нам известны четыре основных причины, по которым Заказчики устанавливают, проливают монолитный железобетонный цоколь (ленту, фундамент, ростверк):

  • кирпичные столбы (связка);
  • насыпной грунт, торф, чернозём, песок (удержание);
  • сильно пересечённая местность (для выделения нижней линии);
  • часть ландшафтного дизайна, в комплексе коттеджа, загородного дома.

Во всех этих случаях, мелко заглубляемый фундамент (цоколь, монолит, железобетон, ростверк) полностью отвечает климатическим условиям средней полосы.
Согласно отработанной технологии (цоколь, ростверк) бетон армируется и проливается в ламинированную профессиональную опалубку. На выходе получается ровная гладкая поверхность под фасадную окраску, как при монолитном железобетонном строительстве жилых домов. В зависимости от назначения габариты цоколя можно менять, тем самым избегая лишних материальных и финансовых затрат.

Изготовление и установка столбов (опор ограждений).

Существует три способа установки заборного столба для несущего пролёта:

  1. Забивание.
    1. Бурение лунки шнеком диаметром 80 мм, глубиной до 1000 мм.
    2. Пробивание трубы на 200-300 мм.

    • Быстро, относительно надёжно.
    • Зазор между столбами и стенками лунки, забутовать или утрамбовать на всю глубину практически невозможно, следствие в водонасыщенных грунтах при сильном ветре - заваливание забора;
    • проникновение воды, окисление металлического столба (ржавчина), следствие - быстрое необратимое разрушение;
    • относительно недолговечно;
    • не годится для ограждений тяжёлых и с большой "парусностью".
  2. Проливка раствором.
    1. Бурение лунки шнеком диаметром 200 мм, глубиной до 1000 мм.
    2. Пробивание трубы на 200-300 мм.
    3. Проливка раствором (песок, цемент).

    • Более надёжно, чем способ №1;
    • раствором заполняется зазор между столбом и стенкой лунки;
    • в процессе отвердения раствора столб набирает расчётную устойчивость на парусность и вандализм.
    • Из-за разности коэффициента температурного расширения раствора и металла, со временем растворное кольцо даёт трещины, проникает вода, окисление металла (ржавчина);
    • проникновение воды в полость трубы, при промерзании почвы - необратимое разрушение несущего столба;
    • в некоторых грунтах наблюдается проскальзывание трубы сквозь растворное кольцо.
  3. Свая железобетонная.
    1. Бурение лунки шнеком диаметром 200 мм, глубиной от 1000 мм до 1500 мм.
    2. Армирование каркасом (арматура диаметром 8-10 мм).
    3. Проливка раствором (песок, цемент, измельчённые фракции гранитного щебня), при больших объёмах – миксер (БЕТОН М 300).
    4. Пробивание трубы на 200-300 мм.
    5. Обработка вибратором.

БЕТОНИРОВАТЬ ИЛИ ЗАБИВАТЬ? - ответственное решение. Ведь стоимость значительно различается. Однозначно на данный вопрос ответить довольно непросто. Необходимо знать плюсы и минусы каждого из методов.

Если столбы забивать вручную, то выставить их по уровню практически невозможно, столб горизонтально стоять не будет, что бы Вам ни говорили "советчики". Для примера попробуйте забить у себя на даче в землю трубу или арматуру. Если это делать механизированным способом, с помощью электрического или бензобура, то вопросов не возникает, но такой процесс довольно дорого стоит.

При бетонировании столбов существует мнение, что их выдавливает из почвы. Такое предположение имеет право на существование, но это происходит, если столбы бетонировать на глубину меньше 0,6 - 0,8 метра, и зависит от вида почвы. При бетонировании на глубину более одного метра со столбом ничего не происходит. Скажите, сколько вы видели выдавленных дорожных знаков и фонарных столбов?

С эстетической точки зрения разница между забиванием и бетонированием видна невооруженным взглядом. Столбы, которые получили по "голове" кувалдой, сверху всегда расплющены, а если им (столбам) встретился камень или опока, то ещё и искривлён. Забетонированный столб выставлен по уровню и не деформирован.

Стоимость процессов, конечно же, разная, бетонировать столбы всегда дороже. Но стоять они будут гораздо дольше.